La mano del Tempo (89 volte 89)

La mano del Tempo e le forze della Natura hanno modellato gli elementi di questa Terra sterminata come solo la fantasia di un bambino che sogna avrebbe saputo immaginare. 

Le quasi trecento miglia nello Utah, tra la Monument Valley fin su al Bryce Canyon,  attraversano territori di una bellezza che descrivere equivale a rovinare.
Nemmeno le foto riescono a trasmettere le sensazioni di caotica armonia di questo immenso capriccio creativo.

Dopo una sveglia prima dell'alba alla caccia di qualche foto profilo del ragazzo più vanitoso del West, imbocchiamo la 163 alla ricerca, praticamente fallita,  del punto in cui Forrest Gump si ferma dopo aver corso tanto a lungo da ritrovarsi con una barba da ayatollah dicendo : "Sono un po' stanchino".
In quel punto le colline piatte da Far West (le butte) si stagliano sornione contro un cielo azzurro cartolina abitato da scenografiche nuvole solitarie .
Sembra impossibile staccarsi da questo paesaggio, ogni piazzola è quella giusta per una sosta. Se andiamo avanti così, questa sera il tramonto lo passiamo di nuovo qui.

Dobbiamo imporci di arrivare almeno alla Route 98, dove una terra gialla intrisa di cespugli appare, al mio occhio stanco, ma estasiato, come l'Infinito dei girasoli.
II profilo delle montagne sullo sfondo continua a cambiare di forma e colore disegnando un orizzonte irraggiungibile e sconosciuto.

Spesso sembra che l'opera della Natura si confonda con quella dell'uomo. Nelle sembianze è simile,  ma nelle dimensioni è centinaia di volte più grande. Enormi cave di pietra bianca che centuplicano le visioni delle Alpi divorate dalle ruspe a Carrara.
Montagne coniche di ghiaia grigia a strati di sfumature diverse che sembrano il frutto del riporto di milioni di camion.
Colate sovrapposte di roccia rossa che assomigliano a gigantesche sfogliatine napoletane,  strati colorati di bianco e rosso che richiamano grandissime fette di zuppa inglese.
Il tutto mentre si sale verso le alture di questo altipiano grande come un continente. 
Siamo sui 2000 e più metri di altitudine e spesso scanaliamo passi, indicati col cartello "Peak", che in realtà sembrano distese grandi come la Pianura Padana.

Ma è nei pressi di Page, quando imbocchiamo la Route 89, che il paesaggio diventa davvero indescrivibile. 
L'acqua del Lago Powell spezza una distesa di rocce così diverse tra loro che girando lo sguardo attorno, in uno dei tanti Scenic View Point che incontriamo, ti chiedi dove sei finito e se ciò che vedi è reale o è invece il paesaggio disegnato dal bambino sognatore.

Mentre penso che descrivere questi posti equivale a rovinarne la bellezza, un flash back mi rivela dove ho già avuto questa visione.
Era un sogno, ricorrente da bambino, in cui mi trovavo, mano nella mano del mio papà in un posto sterminato, come questo, ricco di cave di pietra bianca, come quella che si vede laggiù in fondo attorniata da altissime rocce rosse. Poco dietro, la mia mamma e dei parenti con una Citroen Ami 6 (una macchina strana di cui vi posto la foto).

Lo so che il dettaglio della Citroen (ero e sono appassionato di auto) rovina un po' la poesia della similitudine: qui di mamme, parenti ed Ami 6 non c'è nemmeno il richiamo. Tanto meno del mio papà.
Ma, l'impressione di aver rivissuto lo stesso sogno è così forte che tutto il bello visto finora, sbiadisce un po' rispetto a quest'emozione.
La strada per il Bryce è ancora lunga, ma percorrerla così contento è un piacere così indescrivibile che preferisco non provare nemmeno a raccontarla.

A Page e sulla 89 voglio tornare 89 volte  con più calma (e senza seguito, non prendetevela Vale e Luca…) girando in moto, senza casco, su una Harley blu notte come quella vista oggi.


P.S.: Siccome ho finito il plafond annuale di siracche nel tentativo di salvare la foto sul disco che finalmente ho trovato e qui, a Tropic UT, in mezzo ai cow boy, il WiFi funziona proprio male, è difficile caricare le foto che vorrei. Forse recupererò dopodomani a Las Vegas. 

Notte o giorno, o tutte e due...  

Le Stelle dello Sceriffo

Il centro commerciale (quello in cui comprare l'hard disk esterno) non l'abbiamo trovato.

In compenso, abbiamo fatto l'esperienza di fare la spesa in un supermercato Navajo, frequentato solo da indiani.

Dalle signore minute e curate, agli omaccioni, alti, bruciati dal sole e con una lunga coda nei capelli, tutti indiani. 

I soli estranei siamo noi. 

D'altronde siamo nella riserva Navajo del Little Colorado River. 

Siamo anche i soli a pagare con la carta. Loro pagano con dei voucher (penso siano il sussidio statale che ricevono).

Non sembrano stupiti di vederci, la signora alla cassa ci chiede dolcemente come va e , quando io lo chiedo a lei, mi risponde, non solo per la forma, "well, I'm doing well!"

Fuori nel parcheggio, tra le centinaia di pick-up, i ragazzi ci aspettano ormai cotti da un sole caldissimo.

Lungo la strada, la natura la fa da padrona.

Già subito all'uscita del parco, dopo aver ripercorso tutta la Desert View Drive, ci aspettano nuovi canyon, meno impressionanti e colorati, ma molto belli.

La radura tutta intorno alla Road 64, disseminata di cespugli e sassi, e qua è là occupata dalle baracche degli indiani. Per di più casette prefabbricate di legno, molte delle quali in evidente dissesto, benché abitate.

Rispetto ai tepee non sono chissà quale passo avanti.

Per di più, i gruppi di baracche, non sono neanche recintati a mo' di accampamento western come le case dei villaggi più " americani" che abbiamo lasciato alle nostre spalle nei giorni scorsi.

E, a proposito di western, già ben prima dell'ingresso al Parco della Monument Valley, iniziano i pinnacoli da film di quel genere.

Fanno impressione. 

Ci si avvicina a quelle forme caratteristiche, passando per varie formazioni. La più bella  è quella delle montagne che sembrano fatte da castelli di piramidi. Quasi come i castelli fatti con le carte, ma tutti di sabbia rossa.

Lungo la strada, veniamo spesso sorpassati da centauri, rigorosamente su Harley. Riconosci i locali perché, così come non rispettano i limiti di velocità, non indossano neanche il casco.

L'arrivo al parco (20 dollari per 4 persone, la carta annuale fatta al Grand Canyon non vale) lascia subito a bocca aperta e ancor più emozionante il giro in auto sul percorso dissestato e privo di asfalto che circonda le "butte", così si chimono i pinnacoli, più famose.

Tra le tante foto fatte ve ne offro qualcuna, con l'avvertenza che il colpo d'occhio dal vivo è completamente un'altra cosa.

Dopo la cena nel ristorante dell'hotel View, proprio dentro al parco, dove ci siamo fermati cambiando un programma che aveva sbagliato questo pernottamento ( il nostro albergo era inutilmente a 68 km da qui…) qualche foto all'orizzonte sotto una stellata un pochino disturbata dalle luci delle auto che ancora giravano nel parco.

Con Luca abbiamo commentato che la bellezza di questo posto supera quella di Uluru, ma la magia del monolite australiano, tutti e due siamo d'accordo, rimane ineguagliata.

L'alba del giorno prima

Questo post doveva essere pubblicato ieri, invece, il wifi non funzionante,  tutti i dischi pieni  e tutta un'altra serie di problemi tecnici hanno fatto esplodere il contatore delle siracche ed impedito la sua pubblicazione serale.

Doveva iniziare tutto con una sveglia all'alba (quella di ieri, il giorno prima) con una partenza veloce verso il South Kaibab Trail che scende vertiginosamente verso il Colorado River ed
invece alle 8 e mezza eravamo ancora al General Store in preda alla famosa sindrome dell'attacco nucleare imminente.
Un carrello pieno di bottiglie d'acqua, pane, panini, verdure, barrette, frutta, Gatorade e, per sentirci anche un po' a casa, buste di prosciutto e pancetta italiani si muoveva a fatica tra le corsie ancora deserte.

Siamo così partiti "all'alba" delle nove e mezza sotto un sole che ha subito tostato il pane (bene) e sciolto la pancetta (un po' meno bene).

Diciamo che il pranzo non è stato il pezzo forte della giornata se non per il fatto che é stato l'unico momento di vera sosta.
La discesa, più di 600 metri di dislivello e, soprattutto, la salita ci hanno lessato le gambe, ma la soddisfazione di intravedere, laggiù in fondo, uno scorcio del fiume ha azzerato quasi del tutto il dolore della fatica.
Questo, nonostante il fatto che ci siamo accorti, più tardi percorrendo tutta la Desert View Drive che da un paio dei "vista point " il fiume si vedeva anche molto meglio senza neanche la fatica di scendere dalla macchina!

Vabbé però vuoi mettere la soddisfazione? (La Vale non è molto d'accordo su questo)

Al tramonto, stanchi morti, ci appostiamo al Desert View Point dove scattiamo centinaia di foto che, quasi certamente, butteremo.

A proposito di foto, se non riesco a comperare un hard disk esterno (che sembra impossibile trovare...) sono incartato e non riesco a postare nessuna foto fatta con la macchina.
Domani, lungo la strada per la Monument Valley, spero di trovare finalmente il centro commerciale giusto.

Ultima annotazione della serata riguarda la cena. Le ragazze, meno allenate e completamente distrutte, cenano in albergo con insalata e frutta comprata al food market del distributore di benzina. 
Noi maschi, carnivori per eccellenza, proviamo quella che Lonely Planet indica come la miglior steak house della zona. Niente male in effetti, ma l'attrazione della serata è il mago Ace Carter che si esibisce su un palco nella sala da pranzo.

Manca il lancio delle bottiglie e il casino assordante (qui c'è un silenzio norvegese) altrimenti sembrerebbe di essere nel locale country dove i Blues Brothers hanno cantato "Theme from Rawhide".

Le foto di questo post sono le uniche che sono riuscito a scaricare. Le altre, quelle con le ragazze, sono rimaste in macchina (e le ragazze in camera).

Il lato B della Natura

Un viaggio attraverso diverse americhe ci ha portato, al tramonto, sull'orlo di una bellezza straordinaria: il Grand Canyon.

Una serie di situazioni e paesaggi così diversi che ripagano senza dubbio le 10 ore passate ad attraversarli.

Ti ritrovi a percorrere il groviglio di autostrade di San Diego, sfiorare le migliaia di pale eoliche in funzione nella zona di Palm Springs, attraversare le zone desertiche della California e le sterminate distese di cespugli e cactus che, se non fosse per il colore della terra, sembra di essere nell'outback australiano.

Sobbalzare sugli interminabili rettilinei, tanto lunghi quanto ondulati, rimanere a bocca aperta di fronte alle prime formazioni montagnose dell'Arizona che ti illudono sia tutto così desertico. Assieme al cielo  a nuvole dipinte, sembra aspettino solo l'arrivo di John Wayne.

E poi, chiacchierare con il gestore della pompa di benzina isolata in mezzo al niente sull'origine del suo cognome, Noia, e sul fatto che no, in Italia, non esiste nessuna città importante con quel nome.

O ridere di gusto per i piss stop all'aria aperta di noi maschietti, fino ad arrivare stremati a depositare le valige in albergo e a rincorrere un tramonto che ci lascia a bocca aperta.

Tra i cervi ormai addomesticati e una folla di turisti siamo riusciti ad afferrare al volo quella mano di colore rosso che il sole basso all'orizzonte stende lento sulla costa est del Gran Canyon.

L'impressione più profonda è però suscitata dalla sua comparsa, quasi dal niente, al bordo di un paesaggio rigoglioso e verde, ricco di abeti e vegetazione.

Chi si aspetta, come me, una specie di montagna in mezzo al nulla rimane, sempre come me, esterrefatto.

Sembra come  la bellezza naturale, nella sua essenza più primitiva, abbia fatto un giro completo, si sia come capovolta per mostrare il lato più intimo, nascosto. 

Come rivoltare una montagna ed ammirarne le cavità alla luce del sole.

La Vale e Luca su uno sperone a strapiombo sul Grand Canyon

Anche stasera niente foto, troppe cose da fare e troppo stanchi.

Poi domani si parte presto per un trail.

Prima o poi, mi rifarò...

Una Jolla con Al Capone

Alla fine, alla Jolla ci siamo arrivati, ma solo a sera, dopo il tramonto.

E' tutto il giorno che ridiamo dietro a questo nome. Un po' per il suo ritmo dinoccolato, così sciolto, molto sciallo  da atmosfera californiana, un po' per il significato che questa parola ha assunto nel gergo giovanile veronese. Non lo spiego per esteso, dico solo che ha a che fare con gli aromi  che ci hanno accompagnati in questi giorni.

La mattina e buona parte del pomeriggio sono volati via con la sosta a El Coronado. Un posto quasi snob, ma affascinante che si raggiunge attraversando la baia sul El Coronado Bay Bridge, una specie di rotaia da ottovolante ad otto corsie però.

Villette basse di vario stile con giardini curati maniacalmente ti accompagnano fino ad una spiaggia enorme di sabbia chiara e finissima che si insinua dappertutto, in particolare nelle macchine fotografiche ed i telefoni.

Luca affitta subito il suo surf al casottino dell'Hotel El Coronado, Una costruzione molto estesa e ricercata che ha fatto da set al film "A qualcuno piace caldo".

Le onde oggi qui sono un po' strane. Pur partendo molto alte, si rompono quasi subito e surfare è ancor più difficile del solito.

Una trentina di persone, ospiti dell'albergo, sta facendo una lezione di surf, seguta da tre maestri, entrano in acqua baldanzosi e felici, ed escono contusi e a testa bassa senza mai essere riusciti a stare in piedi.

Luca, invece, meno del solito, ma ci riesce. Purtroppo, rimedia anche una bella abrasione sullo zigomo, sfregando la faccia, trascinato sul fondo sabbioso da un "cavallone" più energico degli altri.

Prima un gentile signore di origini iraniane si è preso cura di lui, accompagnandolo per un tratto fino a trovare una pianta di aloe vera da usare come cicatrizzante. Poi il commesso del Subway, dove abbiamo pasteggiato con dei panini, si è offerto di aiutarlo, confermando la nostra ottima esperienza nel contatto con la gente di qui.

Verso sera, alla ricerca della Jolla, scopriamo il posto dove vanno a surfare gli abitanti di San Diego.

Pacific Beach, nella parte est del promontorio della Jolla.

Il mare brulica di surfisti che sembrano una colonia di pinguini all'approdo dell'unico iceberg.

Le onde alte e regolari consentono acrobazie da documentario.

Bello è osservare la devozione che questi sportivi riservano al mare, prima e dopo il gesto atletico.

Alcuni restano in meditazione a lungo osservando il sole che nel frattempo scende piano sulla baia, inseguito da centinaia di scatti e di riprese del tutto inutili…

La serata finisce con la grezzata degna di una Jolla.

Cena in un ristorante italiano, in mezzo ad altri italiani.

Si mangia bene, ma il vero numero della serata è l'entraîneuse: un ragazzino, un bel po' effeminato che, vestito da Al Capone, offre ai clienti il lato migliore del nostro paese…

Un modo un po' strano, ma che ci diverte un sacco (ci imbastiamo su un sacco di sketch..) per finire un'altra giornata da ricordare.

Domani ci attende un tappone di trasferimento e stasera è tardi e non ho tempo per postare delle foto. Ve ne offro solo una fatta da Luca a Pacific Beach, con una banda di esaltati che salutano il sole che muore.

Nel nome del padre...

Con la p minuscola, ovviamente.

Che poi sarei io a San Diego. 

Il sacro ed il profano, la preghiera e la siracca in quella che dicono essere "the finest city of USA", la città più bella.

In effetti, l'intrico di autostrade a 6 corsie e tre piani avvolge una downtown affascinante. Negozi e ristoranti di ogni tipo. Risciò illuminati percorrono incessantemente le strade del centro, qui indicate con le lettere ed il numero cardinale,Varia umanità, turistica e non che passeggia rilassata e senza fretta. Molto spesso avvolta dalla nuvola di fumo della quale, ormai, siamo in grado di distinguere qualità e provenienza.

Tra La Fifth e la K, ceniamo da Donovan, una steak house che ci ha pienamente soddisfatto. La cameriera, Samantha, una trentenne molto carina, esulta, come quasi tutti qui, quando dichiariamo la provenienza. Ci elenca i posti dove è stata e singhiozza il desiderio di tornare quanto prima giù da noi.

Ha il vizio di toccarci mentre ci parla e Luca ci imbastisce sopra un gioco alla "dársela" (in dialetto si chiama così quel gioco che ce l'ha l'ultimo che non è riuscito a scappare dal tocco del penultimo). 

Chissà perché, a fine serata, ho perso io.

Prima di arrivare a San Diego, dove alloggiamo in un hotel molto carino che compensa il prezzo basso con una certa  distanza dalle cose belle da vedere (si trova nell'Hotel Circle, lungo la highway...) abbiamo veleggiato con il transatlantico tra le ville milionarie di Beverly Hills, arrancando poi sulle stradine di Hollywood, alla ricerca del famoso Sign.

Impresa che è sembrata impossibile fino all'ultimo, nonostante la tattica di seguire uno degli innumerevoli van scoperti dei tour per turisti. Venivamo sempre spiazzati da una improvvisa sosta davanti alla casa di non so chi.

Poi finalmente, sempre seguendo uno di quegli attrezzi, siamo arrivati ad una piazzola che sembrava promettere bene,

Ci aspettavamo di essere dietro la scritta, più o meno sopra la grande H, quando invece il Sign stava là di fronte, ben lontano, su una collina molto più alta.

Non so perché, ma questa vista, mi ricorda solo un cartone animato dei Flinstones, dove la scritta campeggiava, ovviamente in pietra, sul villaggio di Wilma e Fred.

Lungo la strada per San Diego facciamo sosta anche a Long Beach.

Anche qui c'è la sorpresa.

Mi aspettavo una cittadina tipo Venice o poco più. Siamo invece nel terzo porto al mondo dopo Singapore ed Hong Kong.

Una distesa smisurata di gru e darsene private così grandi che ti chiedi come fai a ritrovare la barca.

Dalla parte più a sud, invece, una spiaggia chiara e profonda si affaccia su una serie di isolotti, penso artificiali, abitati da sole palme e trivelle di perforazione.

Mangiamo, con il cibo preso in un supermercato, su un tavolino proprio lì fuori, assieme ad un barbone, credo, del posto.

Ci saluta cordialmente e passa il tempo, incurante del carrello con le sue cose che è senz'altro la sua casa, a bere da una lattina qualcosa di strano, dondolando con il corpo come ad accompagnare il liquido.

Non è il solo, qui davanti, dopo un po' arriva un ragazzo, anche lui con il suo carrettino. Cappellino da baseball indossato su dei lunghi capelli biondi. Avrà si e no 25 anni.

Come tanti che qui incontri ovunque, sbarca il lunario rovistando nei rifiuti alla ricerca dei vuoti a rendere (qui anche la plastica dà diritto ad un change).

Assistiamo, senza volerlo, al suo baratto con tanto di ricevuta con l'autista del camion di rifornimento del supermercato che acquista il suo bottino.

In molti sono anche quelli attrezzati con metal detector che perlustrano le spiagge.

Il numero di questi personaggi, di cui sarebbe bello conoscere la storia, è veramente alto,

Nessuno mai ci ha importunato, anzi. Sono gentili e rispettosi. Sembra quasi che tutti abbiano un passato simile al nostro, ma siano stati schiacciati, impotenti a reagire, da una crisi che qui ha colpito veramente duro.

A dispetto dell'ottimismo di Bob (il guest father di Luca da qui siamo stati a cena a Santa Cruz) che ci diceva,  lui democrat, che Obama ha reso questa nazione di nuovo ""prosperous", le persone che non c'è la fanno sono molte e le incontri, stranamente, non solo nelle grandi città, ma in ogni posto dove vai, tipo questo supermercato di un anonima cittadina californiana.

Ho provato, qualche volta, a fotografarli senza essere visto, per non essere invadente. Raccoglierò quelle foto in un post ad hoc, tipo Humans of California, non appena avrò il tempo di sistemarle.

Oggi, invece niente foto. Se non questa presa con l'iPad, di questa spiaggia di San Diego, El Coronado, che, per la bellezza dei suoi alberghi, di sicuro non deve essere un posto da poveracci...

 

Onda su onda

Stamattina non ce l'ho fatta a postare le foto fatte ieri e  mi ritrovo, questa sera, a rincorrerne il racconto.

Sull'onda di un tempo che trascina giornate così intense e ricche, ecco quindi le foto delle onde del mare mentre portano Luca lì, alla deriva.

Scherzi a parte,  Luca è stato proprio bravo: io ho provato un paio di volte, ma non sono mai riuscito neanche a salire in piedi sulla tavola. Si vede che ci vuole  arte quando si parla di onde.

Quelle sotto, invece, sono le onde, di un cemento liscio e luccicante, che spingono gli skaters a velocità ed acrobazie estasianti, per non dire allucinanti...

Come l'onda di "profumo" che ti avvolge quando sfrecciano, vicini, sulla tavola volante.

Ecco qui, onda su onda, questa giornata, magica e bella, si è conclusa così.

P.S.: questo post è quasi un gioco. Il titolo lo avevo in mente da qualche giorno, poi ho cambiato idea, ma stamattina, smessaggiando con Thelma e Louise (alias Carla e Francesca) due ragazzacce in fuga balneare, è venuta fuori  per caso questa canzone, con allegato indovinello su chi l'avesse scritta. 
Ho scoperto che l'autore è Bruno Lauzi. 
In realtà, che non fosse Conte lo sapevo, ma il Don Backy che avevo in mente non c'entrava proprio niente. 

Questa volta, come dire, ho perso l'onda.

E' per questo che rilancio con una citazione difficile da…trovare.